2024 ผู้เขียน: Malcolm Clapton | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 04:12
คุณต้องการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปในหมู่ช่างภาพมือใหม่ (และไม่เพียงเท่านั้น) หรือไม่? ดูการตั้งค่าทั้งหกนี้สำหรับกล้องของคุณและปฏิบัติตามคำแนะนำในการปรับแต่งเหล่านี้เพื่อปรับปรุงภาพถ่ายของคุณและปรับปรุงความเป็นมืออาชีพของคุณ
1. สมดุลสีขาว
ภาพถ่ายส่วนใหญ่ถ่ายในโหมดสมดุลแสงขาวอัตโนมัติ นี่เป็นทางเลือกง่ายๆ ที่สมเหตุสมผลในกรณีส่วนใหญ่ แต่มันไม่น่าเชื่อถือ 100%
โดยทั่วไป ระบบไวต์บาลานซ์มักจะแก้ไขการเบี่ยงเบนของสีตามธรรมชาติในพื้นที่แสง เพื่อให้ภาพดูจืดเกินไป ตัวอย่างเช่น แสงแดดอุ่นในตอนเช้าหรือตอนเย็นอาจเย็นเกินไป
เมื่อถ่ายภาพกลางแจ้ง ในหลายกรณีจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อใช้โหมดแสงแดดหรือแสงแดด สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการตั้งค่าอัตโนมัติในที่ร่มหรือมีเมฆมาก
กล้องส่วนใหญ่มีตัวเลือกสมดุลแสงขาวในที่ร่มหรือเมฆมากเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับภาพของคุณ
ในบางสถานการณ์ การเปลี่ยนสีนี้อาจมากเกินไป อย่างไรก็ตาม ควรทดลองใช้กล้องของคุณเพื่อทำความเข้าใจว่าการตั้งค่าสมดุลแสงขาวแต่ละรายการทำงานอย่างไรภายใต้สภาวะที่แตกต่างกัน
เพื่อการควบคุมสูงสุด ให้ใช้คู่มือศุลกากรสำหรับไวต์บาลานซ์และตั้งค่าด้วยตนเอง
คู่มือกล้องของคุณจะบอกคุณอย่างชัดเจนถึงวิธีการทำเช่นนี้ แต่วิธีการนี้ขึ้นอยู่กับการถ่ายภาพเป้าหมายสีขาวหรือสีเทาที่เป็นกลาง (แผ่นกระดาษแข็งทำงานได้ดี) ในสภาพแสงเดียวกับวัตถุและใช้ภาพนั้นเพื่อตั้งค่าสมดุลแสงขาว … เมื่อคุณถ่ายภาพการ์ดสีขาวหรือสีเทาอีกครั้งหลังจากปรับสมดุลแสงขาวด้วยตนเองแล้ว คุณจะเห็นว่าการ์ดนั้นเปลี่ยนเป็นกลาง
หากต้องการ คุณสามารถใช้การตั้งค่าสมดุลแสงขาวของกล้องเพื่อ "อุ่นเครื่อง" หรือ "ทำให้รูปภาพของคุณเย็นลง" ได้ คุณสามารถลองทดลองกับเป้าหมายการปรับเทียบที่ไม่เป็นกลาง
2.ความคมชัด
กล้องดิจิตอลส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณปรับระดับความคมชัดที่ใช้กับภาพ JPEG เมื่อประมวลผลได้
ช่างภาพบางคนแนะนำว่าการตั้งค่าสูงสุดคือตัวเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากจะทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนที่สุด น่าเสียดายที่วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลเสมอไป ขอบที่ตัดกันสูง เช่น ขอบฟ้าที่ชัดเจน สามารถตัดออกได้ ทำให้มีความคมชัดมากเกินไปและเป็นรัศมี
ในทางตรงกันข้าม การใช้ค่าที่น้อยที่สุดอาจทำให้รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ปรากฏค่อนข้างพร่ามัว อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มักจะดูดีกว่าขอบที่แหลมเกินไป
วิธีที่ดีที่สุดที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีคือการใช้การเหลาอย่างระมัดระวัง ค่อยๆ เหลาจากภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่งจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ หรืออย่างน้อยก็ใช้การตั้งค่าระยะกลางสำหรับช็อตส่วนใหญ่
3. ออโต้โฟกัส
ช่างภาพหลายคนยอมให้กล้องกำหนดจุดโฟกัสอัตโนมัติเพื่อการถ่ายภาพที่รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม กล้องส่วนใหญ่ถือว่าเป้าหมายหลักของภาพถ่ายคือวัตถุที่ใกล้ที่สุดและอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของเฟรม
แม้ว่าวิธีนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ดีเกือบตลอดเวลา แต่หากคุณกำลังถ่ายภาพคนที่อยู่นอกจุดศูนย์กลางและมีวัตถุจำนวนมากอยู่รอบๆ กล้องอาจไม่เน้นส่วนที่เน้นที่เหมาะสม
วิธีแก้ไขคือควบคุมการเลือกจุดโฟกัสอัตโนมัติ คุณจึงสามารถวางฮอตสปอตไว้ในที่ที่ถูกต้องได้
คู่มือกล้องของคุณจะอธิบายอย่างชัดเจนว่าควรเลือกโหมดใด แต่โดยทั่วไปจะเรียกว่า AF จุดเดียวหรือเลือก AF
เมื่อตั้งค่าโหมดที่ถูกต้องแล้ว ให้ใช้ตัวควบคุมทิศทางของกล้องเพื่อเลือกจุด AF ที่อยู่บนวัตถุเป้าหมายในเฟรม
ในบางกรณี คุณอาจพบว่าจุด AF ไม่สอดคล้องกับวัตถุที่ต้องการ ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณควรใช้เทคนิคการโฟกัสและจัดองค์ประกอบเฟรมใหม่ ในการทำเช่นนี้ เพียงเลือกจุด AF ตรงกลาง (เนื่องจากมักจะเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนที่สุด) แล้วขยับกล้องเพื่อให้อยู่ในวัตถุ จากนั้น กดปุ่มชัตเตอร์เบาๆ เพื่อให้กล้องโฟกัสที่เลนส์ ตอนนี้ให้นิ้วของคุณกดชัตเตอร์และจัดองค์ประกอบภาพ เมื่อคุณพอใจกับการจัดองค์ประกอบแล้ว ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ
4. การซิงโครไนซ์แฟลช
ตามค่าเริ่มต้น กล้องจะถูกตั้งค่าให้ยิงแฟลชเมื่อเริ่มเปิดรับแสง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดปัญหาเมื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงหรือเมื่อวัตถุและ/หรือกล้องอยู่นิ่ง แต่ด้วยการเปิดรับแสงนานหรือในกรณีของวัตถุที่เคลื่อนไหว อาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แปลก
ปัญหาคือภาพหลอนๆ เบลอๆ ของตัวแบบถูกเลื่อนไปข้างหน้าด้วยภาพที่คมชัดและเปิดเผยอย่างถูกต้อง สิ่งนี้ทำให้รู้สึกว่าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม
คุณสามารถออกจากสถานการณ์นี้ได้อย่างง่ายดายหากคุณเจาะลึกเข้าไปในเมนูกล้อง (หรือแฟลช) แล้วเปิดฟังก์ชันซิงค์แฟลชบนม่านที่สอง (Rear Sync) ซึ่งจะทำให้แฟลชสว่างเมื่อสิ้นสุดการรับแสง จากนั้นการเคลื่อนไหวของวัตถุใดๆ จะถูกบันทึกเป็นภาพเบลอที่ด้านหลัง ไม่ใช่ด้านหน้า ซึ่งจะทำให้ภาพดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น และสามารถเน้นความเร็วของการเคลื่อนไหวได้อย่างแท้จริง
5. การลดเสียงรบกวนจากการเปิดรับแสงนาน
ฟังก์ชันลดจุดรบกวนจะเปรียบเทียบภาพหลักกับกรอบสีดำและ "ลบ" นอยส์เพื่อให้ได้ภาพสุดท้าย กรอบสีดำใช้เวลาเปิดรับแสงเท่ากันกับภาพหลักทุกประการ เฉพาะชัตเตอร์ไม่เปิดและแสงไม่ถึงเซ็นเซอร์ แนวคิดคือการบันทึกจุดรบกวนที่ไม่ใช่แบบสุ่มซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความไวของพิกเซลและมองเห็นได้เมื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ
ด้วยเหตุนี้ เมื่อใช้ฟังก์ชันลดจุดรบกวน จึงต้องใช้เวลาเกือบสองเท่าในการบันทึกภาพ ซึ่งสร้างความรำคาญใจเป็นพิเศษเมื่อต้องเปิดรับแสงนาน ดังนั้น ช่างภาพจำนวนมากจึงอยากปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้
อย่างไรก็ตาม ผลการตัดเสียงรบกวนก็คุ้มค่าแก่การรอคอย
แน่นอน คุณสามารถแยกเฟรมสีดำได้อย่างอิสระโดยใช้ซอฟต์แวร์แก้ไขภาพ แต่ยังคงแนะนำให้ถ่ายอย่างน้อยสองสามเฟรมสีดำระหว่างการถ่ายภาพ เนื่องจากระดับสัญญาณรบกวนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการอุ่นเครื่องของเซ็นเซอร์ระหว่างการถ่ายภาพ. การใช้งานอย่างเข้มข้น
แนวทางที่น่าเชื่อถือที่สุดคือการใช้ระบบลดสัญญาณรบกวนในตัวกล้อง
6. การเปิดรับแสงนาน
ช่างภาพผู้มุ่งมั่นหลายคนประเมินความสามารถในการถือกล้องให้มั่นคงสูงเกินไป และด้วยเหตุนี้ คุณภาพของการถ่ายภาพที่ความเร็วชัตเตอร์ค่อนข้างต่ำ
หลักการทั่วไปสำหรับการถ่ายภาพโดยถือกล้องในมือให้คมชัดด้วยกล้องฟูลเฟรมคือการใช้ความเร็วชัตเตอร์อย่างน้อยหนึ่งวินาทีหารด้วยทางยาวโฟกัสของเลนส์ ซึ่งหมายความว่าหากคุณกำลังถ่ายภาพด้วยเลนส์ 100 มม. ความเร็วชัตเตอร์ต้องอย่างน้อย 1/100 วินาที
กฎนี้สามารถปรับใช้กับกล้อง DX โดยคำนึงถึงปัจจัยการครอบตัด (ปัจจัยในการเพิ่มทางยาวโฟกัส) ตัวอย่างเช่น เลนส์ 100 มม. สำหรับกล้องดิจิตอลประเภท SLR (หรือเรียกอีกอย่างว่า DSLR) ที่มีเซ็นเซอร์ APS-C (เช่น Canon EOS 700D) มีครอปแฟคเตอร์เท่ากับ 1, 6ดังนั้น ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์อย่างน้อย 1/160 วินาทีเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด
ให้ฉันเตือนคุณว่าบานประตูหน้าต่างของกล้องสมัยใหม่ใช้มาตราส่วนการเปิดรับแสงมาตรฐานในเสี้ยววินาที: สำหรับการเปิดรับแสงสั้น ๆ ตัวเศษจะลดลงและการเปิดรับแสงจะอธิบายโดยตัวส่วน: 1/100 → 100; 1/250 → 250 และอื่นๆ
เลนส์ถ่ายภาพจำนวนมากและกล้องบางรุ่นมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัวแล้ว ซึ่งช่วยให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์เร็วขึ้นเมื่อถ่ายภาพโดยถือกล้องในมือ
นอกจากนี้ เลนส์บางตัวยังชดเชยแสงได้สูงสุด 4eV ซึ่งช่วยให้คุณลดความเร็วชัตเตอร์ลงได้อีก - จาก 1/125 เป็น 1/16